AVERTISSEMENT.

Ceci est une traduction en français du manuel d'instructions (manual of instruction) rédigé en anglais qu'on peut trouver sur le site Dutch Speed Bikes. Son seul objectif est de permettre aux personnes de langue française de construire le vélo couché KS2 proposé par Dutch Speed Bikes sans connaissance de l'anglais.

Dans ce cadre il n'a pas encore été approuvé par les rédacteurs du manuel en langue anglaise et ne saurait engager leur responsabilité au cas où le texte serait mal traduit. De même il faut prendre l'ensemble des indications données en français comme une aide à la construction qui n'engage pas le traducteur en cas d'erreur et doit être soumise à l'esprit critique d'un bricoleur adulte et averti.

Ce texte traduit doit être mis en face des illustrations (dessins et photos) du manuel original (en allemand, en anglais et en hollandais) qu'on peut télécharger et imprimer sur le site du constructeur. Ces illustrations facilitent beaucoup la compréhension du texte et des détails de construction et il faut absolument les consulter. C'est pour cette raison que la présentation adoptée reprend les titres et les chapitres dans l'ordre où ils sont présentés dans les autres versions. Quelques adaptations de détail ont cependant été réalisées. A vous de placer les dessins en face du texte.

C.C.

MANUEL D'INSTRUCTIONS.

Ce kit a été conçu et produit avec beaucoup de soins. Pour en faire un magnifique vélo couché vous devez en assurer la finition avec soin et sérieux. Un travail mal fait à ce niveau ne peut que donner un vélo désagréable, bruyant et instable qui ne vous apportera que peu de satisfaction. Aussi accordez, s'il vous plaît, à ce projet le sérieux et les efforts qu'il mérite. Réalisez une finition de détail soignée et montez tout avec solidité et précision. De cette manière vous pourrez être certain de prendre plaisir à faire souvent et longtemps du Dutch Speed Bike.

Version

Dessins

Important

Ce que vous devez prendre en compte.

Les savoir faire

Les indications gauche et droite

Les indications avant et arrière

Les dimensions

Ce qui est essentiel dans le vélo donneur

Autres éléments requis.

Reconnaître les axes de pédaliers.

De quoi vous avez besoin

Les outils non spécialisés

Outils pour bicyclettes

Pour vous faciliter la tache

Vous devez acheter

Et maintenant du concret.

Vous commencez à scier le cadre arrière

Le réglage du pédalier

L'adaptation du cadre arrière

Le trou pour fixer le ressort

Peindre le cadre arrière

Le siège

Découper le siège

Montage du siège

Inclinaison du siège

Ponçage et peinture

Découper la mousse du siège

Fixer la mousse

Le montage du système de direction

La fourche

Le pédalier

Peindre la cassette

Les supports

Les empreintes de démoulage

Le polissage

Le montage du pédalier

Le support du dérailleur avant (en option)

Le réglage du pédalier

Le ressort

La butée de suspension

La mise en place du cadre arrière

Le réglage de la butée de suspension

Fixer l'autre côté du ressort

Avant de démarrer

Le montage des roulettes guides chaîne

La chaîne

Les tubes de chaîne

Montage du tube inférieur

Montage du tube supérieur

Le guidon

Le prolongateur de potence

Le frein V-brake

Les embouts de cadre

Câble du compteur

Alignement de la roue arrière

Conduite du vélo couché

Le lus important pour les débutants

Questions souvent posées

Votre histoire

Manuel d'instructions.

Version. Les instructions concernent le vélo couché KS2. Les modifications des dernières versions sont indiquées en italique.

Dessins. Certains détails montrés sur les dessins peuvent être différents de ceux montrés sur le site internet. Les pièces fournies peuvent encore être différentes.

IMPORTANT.

• Avant de commander vérifiez si le vélo que vous allez démonter a les caractéristiques qui conviennent. C'est le cas de beaucoup de vélos mais examinez le toutefois avant de le mettre en pièces.

• Assurez-vous que vous disposez de la dernière version des instructions. Si vous devez vous procurer une autre version, demandez-la en passant votre commande.

Ce que vous devez prendre en compte.

o Le savoir faire. Vous devez savoir travailler sur un vélo, vous êtes bricoleur et vous ne possédez pas deux mains gauches. Consultez un ouvrage d'entretien du vélo si ça peut vous rendre service.

o Les indications gauche et droite. Elles sont déterminées en regardant de l'arrière vers l'avant du vélo.

o Les indications avant et arrière. Elles sont données par rapport au sens de déplacement du vélo.

o Les dimensions. Toutes les dimensions indiquées sont métriques. Ainsi un boulon M6x70 a un filetage de diamètre approximatif de 6 mm et une longueur tête non comprise de 70 mm. Pour une vis à tête fraisée la tête est comprise dans la longueur totale.

o Ce qui est indispensable sur le vélo donneur.

Essayez de trouver un vélo avec des pièces en bon état comme les roues, les pignons, etc. On peut toujours les remplacer mais ça revient plus cher. Si la peinture est abîmée ce n'est pas un problème car de toute façon le cadre sera repeint. Ce cadre doit permettre de fixer un dérailleur.

§ La longueur du tube de selle (dimension a sur le schéma) doit être comprise entre 480 et 620 mm. Un tube de selle trop court permettra se fixer le ressort mais il ne pourra pas s'aligner sur le logement de la vis prévu sur le cadre (ce point de fixation est situé à 470 mm mesuré de l'axe du pédalier à l'axe de la vis).

§ La longueur du boîtier de pédalier (dimension b) ne doit pas dépasser 85 mm.

§ La longueur de l'axe du pédalier (dimension c) doit être de 115 mm au moins.

§ La roue arrière doit être une roue de 26, 27 ou 28 pouces (28") ce qui correspond dans les normes ERTRO (européennes) aux diamètres de 559, 571; 590, 594, 622, 630 et 635 mm.

§ Pour une roue de 27 ou 28" (622,630 et 635 mm) l'angle alpha (angle tube de selle – base arrière) (voir dessin) doit être compris entre 60 et 72 degrés.

§ Pour un vélo avec une roue de 26" (559. 571. 584 et 590 mm) l'angle alpha doit être compris entre 63 et 71°.

§ La base arrière (longueur a' du dessin) ne doit pas mesurer plus de 500 mm de l'axe du pédalier à l'axe de la roue. La longueur de 450 mm est la longueur idéale.

o Autres éléments requis..

§ Le vélo doit être équipé d'un dérailleur avant.

§ La roue arrière doit être en bon état sinon il faudra la remplacer.

§ Un vélo de course ultra léger ne convient pas parce qu'il n'est pas assez solide.

§ Le vélo doit avoir un axe de pédalier à emmanchement carré surtout sans clavette. Si ce n'est pas le cas le cadre reste utilisable mais il faut prévoir de changer l'axe de pédalier. Vous devrez aussi changer les plateaux et les manivelles qui ne s'adapteront pas sur la cassette du pédalier fournie avec le kit.

§ Trouver un vélo avec des pièces en bon état revient moins cher que d'avoir à les changer toutes.

o Reconnaître les axes de pédalier.

§ Schéma A : pédalier sans clavette. On voit un bouchon ou une vis fixée en bout de l'axe du pédalier (schéma de gauche).

§ Schéma B: pédalier avec clavette. On voit une clavette ou un écrou perpendiculaire à l'axe du pédalier (schéma de droite).

Il n'y a aucun inconvénient à utiliser un pédalier usé à condition qu'il n'ait pas de jeu. Avec du jeu le vélo couché devient ingouvernable. Beaucoup des pédaliers sont réglables et permettent de rattraper leur jeu. Si ça augmente les frottements ce n'est pas grave à partir du moment où vous pouvez encore tourner l'axe à la main. S'il n'est pas possible de régler le jeu faut remplacer l'axe.

Le matériel qu'il vous faut.

Les outils non spécialisés:

• Des clés à fourche ou mieux encore à oeil. Celles-ci n'abîment pas les écrous et les têtes des boulons. Les dimensions de ces outils sont exprimées en mm.
• Si vous ne possédez pas de telles clés vous pouvez utiliser des clés réglables. N'utilisez jamais de pinces multiprises qui endommagent les écrous et les boulons. C'est désagréable et ça nuit à la finition de votre vélo.
• Un jeu de clés hexagonales (clés "allen").
• Une scie à métaux (ou une meuleuse d'angle).
• Une lime plane, demi ronde et ronde.
• Une scie sauteuse de préférence branchée sur le secteur pour découper le siège. Le travail pet toutefois être fait à la main.
• Une perceuse électrique.
• Un pistolet électrique décapeur ou une lampe à souder mais un simple brûleur à gaz peut suffire.
• Un foret de 7 ou 6,5 et éventuellement un foret de 5,5 pour fixer le dérailleur avant et de 10 pour poser un éventuel porte bagage sur le cadre.
• Un marteau.
• Des lunettes de protection si vous utilisez une meuleuse d'angle.
• Un mètre ruban ou un réglet pour mesurer.
• Des brosses à peinture.
• Une paire de pinces à bec fin.
• Du papier abrasif fin et gros.
• Une cale à poncer.
• Un disque à polir à monter sur la perceuse et de la poudre abrasive. Un chiffon et du produit pour faire les cuivres suffisent mais c'est plus long.
• Une boîte de ¼ l de peinture pour métaux "Hammerite" de couleur noire.
• Quelques agitateurs à peinture en bois (genre bâton de crème glacée).

Les outils spécialisés.

• Un dérive chaîne. Bon marché et très utile pour chasser les rivets de chaîne. Il permet de régler la longueur de la chaîne en fonction de la taille du cycliste.
• Un extracteur de manivelle. Si la vis n'est pas visible retirer le cache poussière de l'axe du pédalier. Dévisser l'écrou ou le boulon de l'axe avec une clé hexagonale en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlevez-le ainsi que les rondelles qui pourraient y être. Faire rentrer la partie centrale de l'extracteur dans le corps même de l'outil. Vissez l'extracteur dans le corps de la manivelle à la main. Sortez la manivelle en vissant avec une clé l'axe de l'extracteur. C'est quelquefois complètement bloqué et si les manivelles sont en aluminium c'est fragile (pour d'autres informations voir par exemple le site http://www.parktool.com ).
• De la graisse à roulements pour bicyclettes.

Egalement utiles un étau ou un établi étau de type: "workmate".

Vous devrez acheter:

• Trois chaînes.
• Une roue avant qui puisse s'accorder à votre roue arrière; de dimension 20" (ERTRO 406). Vous la commanderez à votre vélociste. Prenez une roue avec 36 rayons du genre vélo tout terrain (ATB ou BMX). En général les roues des vélos d'enfants et toutes les autres roues de 20" conviennent.

Et maintenant du concret.

Le démontage du vélo.

• Enlevez le selle et la tige de selle.
• Enlevez la chaîne.
• Retirez les manivelles à l'aide de l'extracteur. Procédez sans violence excessive, n'utilisez pas le marteau. Si vous n'y arrivez pas voyez votre vélociste.
• Retirez la roue arrière.
• Démontez les freins.
• Démontez l'antivol s'il y en a un.
• Enlevez le porte bagages.
• Enlevez le dérailleur.
• Enlevez le garde boue et ainsi de suite.
• Pour faire bref enlevez tout ce qui se démonte sauf l'axe du pédalier.

On commence à scier le cadre arrière.

• Sciez le cadre du vélo aux points A et B. Ce sera plus facile si vous le fixez à l'étau ou au "workmate".
• Utilisez scie à métaux, lime ou meuleuse d'angle. Dans ce cas portez les lunettes de protection.
• Terminez le travail à la lime ou à la meuleuse. Dans ce cas portez les lunettes de protection.

Ce qui reste du cadre ainsi coupé sera appelé pour la suite: cadre arrière.

Le réglage du pédalier. Pas de problème s'il est usé.

TRES IMPORTANT. Supprimez tout jeu éventuel de l'axe (voir plus haut).

L'adaptation du cadre arrière.

Avant de commencer à le peindre vérifiez qu'il s'adapte bien au cadre du kit. Mettez-le en place dans l'étrier à la partie arrière et inférieure du cadre. L'axe du pédalier doit venir dans les encoches prévues pour cela. Serrez l'axe avec les brides en U fournies dans le kit. Utilisez les écrous auto bloquants. Ces écrous sont indispensables car les vibrations ne risquent pas de les dévisser lorsqu'on roule. Pour cet essai de mise en place, et uniquement pour cet essai, on peut se servir d'écrous ordinaires puisqu'on ne va pas rouler. Utiliser les écrous auto bloquants pour cet essai risquerait d'en abîmer le filetage et ils perdraient toutes leurs qualités. Aussi épargnons-les. Mettez également les rondelles.

TRES IMPORTANT: ne jamais faire du vélo avec les écrous ordinaires en place.

TRES IMPORTANT: serrez bien les écrous mais sans trop forcer car ils sont largement dimensionnés; vous risqueriez de tordre le support.

Note personnelle: le kit 2005 a remplacé chaque écrou auto bloquants par deux écrous minces utilisés comme écrou et contre-écrou pour assurer un serrage efficace.

Reposez les vis avec des rondelles sur l'axe du pédalier. C'est plus beau et ça assure un maintient latéral.

Le trou pour fixer le ressort.

• Marquez sur le cadre arrière l'emplacement exact à percer.
• Marquez ce point sur le tube de selle du cadre arrière à une distance (470 mm) identique à celle qu'il y a sur le cadre. Utilisez un réglet. L'erreur admissible est au maximum de 3 mm.
• Marquez ce point exact avec une pointe et un marteau (ou avec un pointeau) afin de ne pas dévier quand vous commencerez à percer.
• Forez un trou de 7 mm de diamètre.

TRES IMPORTANT. Le ressort de suspension vient se fixer d'un côté à cet emplacement et de l'autre côté au cadre dans le trou situé le plus en haut. Les deux trous doivent être positionnés exactement face à face.

• Si vous êtes certain de ne jamais tirer de remorque vous pouvez raccourcir le tube de selle s'il vous semble trop long. Veillez à le couper bien perpendiculairement pour que le bouchon-obturateur en plastique fourni puisse s'y adapter. Si vous pensez tirer une remorque elle se fixera à la bride de selle et on ne doit pas alors raccourcir le tube.

Peindre le cadre arrière.

Prenez la peinture Hammerite noire elle est très résistante et ne nécessite pas de primaire. Facile à appliquer elle donne un fini professionnel que vous soyez ou non un peintre habile. Les retouches sont faciles à faire.

• Assurez-vous d'avoir démonté tous les accessoires sauf l'axe du pédalier.
• Si le cade est sale nettoyer le. Le mieux est d'utiliser un nettoyeur haute pression qui permet d'enlever toute trace de graisse et de boue des plus petits recoins (vous pouvez le faire dans une station de lavage pour voitures). Ne projetez pas directement de l'eau dans les roulements du pédalier.
• Enlevez toutes les écailles de peinture.
• Grattez la rouille avec une brosse métallique. Il ne s'agit pas de la faire disparaître complètement mais d'en détacher les parties qui ne tiennent pas bien.
• Si la peinture est encore belle la seule chose à faire est de passer le cadre arrière au papier de verre fin pour que la nouvelle peinture adhère mieux.
• Dégraissez le cadre à l'eau ammoniaquée. Faites ce travail en plein air ou dans une pièce bien aérée. Laissez sécher.
• Suspendre le cadre à un crochet au plafond permet de l'orienter comme vous le souhaitez pour le peindre. Vous le tenez alors par une partie sèche. Vous pourrez changer le point de suspension et vous le peindrez ainsi en totalité. Bien faire la jonction entre les différentes surfaces peintes. Cette jonction reste souvent visible et il faut choisir son emplacement avec soin.
• Vous pouvez peindre aussi l'axe du pédalier.
• Souvenez-vous que la cassette du nouveau pédalier doit également être peinte. C'est le moment de le faire.

Le siège.

Les contours du siège sont ébauchés au crayon. Vous pouvez en modifier la forme en fonction de votre taille. Si vous avez des jambes plutôt courtes un siège plus étroit dans sa partie avant vous permettra de poser plus facilement les pieds au sol. La longueur de la partie avant a aussi de l'importance. Pour voir si la forme trouvée vous convient il est nécessaire d'essayer le vélo et de vous asseoir sur la selle sans la garniture de mousse. On le fait avant de peindre e siège et on trouve la forme par retouches successives. Quand la forme vous conviendra vous passerez la selle à la peinture Hammerite noire. N'exposez pas la selle à une pluie trop forte avant de la peindre. Et souvenez-vous: vous pourrez toujours raccourcir le siège.

Découper le siège.

On se sert d'une scie sauteuse. Si vous avez modifié le tracé vérifiez qu'il est bien symétrique avant de commencer à découper le siège. Pour pouvoir vous servir de vos deux mains vous pouvez immobiliser le siège en le fixant avec des vis provisoire sur un établi. Les trous seront ensuite mastiqués avant de passer la peinture. Utilisez une lame de scie sauteuse dont les dents pointent vers le haut.

Positionner le siège.

• Essayez le siège sur le vélo pour vérifier que la forme vous convient. On l'essaie sans la mousse et il doit donner un confort suffisant. La mousse ne sert qu' donner un confort encore meilleur. Retirer la selle et peignez-la avec la peinture noire. Quand la peinture est sèche on remonte le siège.
• Posez deux des isolateurs de vibrations munis de vis de 6 dans leurs supports. Fixez-les avec les écrous auto bloquants sans oublier la rondelle qui évite d'abîmer la peinture.
• Vissez le troisième isolateur muni d'une vis de 6 dans son logement dans la poutre principale du cadre.
• Posez ensuite le siège. Il est tenu par 3 vis: deux en bas qui viennent se visser dans les isolateurs et une en haut qui se visse dans le cadre (La distance entre les 2 vis du bas est de 95 mm d'axe à axe).
• IMPORTANT: la partie avant du siège doit reposer sur son isolateur. Le siège a besoin de ce support.
• Fixer le siège avec les vis fraisées de 6. En serrant les têtes doivent pénétrer dans le bois. Les trous à percer sont des trous de 7.
• Au point de fixation haut posez la rondelle de caoutchouc entre le cadre et le siège. Elle sert à éliminer les grincements désagréables qui pourraient se produire.

Régler l'inclinaison du siège.

• Le bon angle est facile à trouver. Le dossier doit être à peu près parallèle à la partie oblique du cadre. Vous pouvez faire varier l'inclinaison du dossier en fonction de vos goûts. La seule obligation est que le siège doit reposer sur son isolateur à l'avant.
• Les débutant préfèrent un siège assez redressé.
• On le redresse en ajoutant des rondelles sur la vis au point de fixation haut.

Poncer et peindre.

• Faites une cale à poncer avec un morceau de bois et du papier de verre gros. Frottez les bords du siège et la arêtes.
• Mastiquez les trous dans le bois et laissez sécher.
• Peindre le siège avec la peinture noire Hammerite que vous avez déjà utilisée pour le cadre arrière. Passez au moins deux couches en insistant sur les bords qui sont les parties les plus visibles.

Découper la mousse du siège.

Ne la découpez pas avant d'être totalement satisfait de la forme du siège. Le meilleur moment pour la découper c'est quand vous êtes prêt à peindre le siège. Il est alors démonté et plus facile à manipuler.

• Faites un gabarit du siège avec un carton qui en épouse bien la forme et les dimensions. Vérifiez que les courbes sont régulières.
• Coupez la mousse avec un cutter bien aiguisé. Un cutter jetable avec la lame complètement sortie fera l'affaire.
• Coupez en suivant les bords du gabarit que vous avez posé sur la mousse.
• Pendant que vous coupez effectuez un mouvement de sciage en appliquant le minimum de force.

Fixer la mousse au siège.

Il faut le faire quand la peinture du siège est sèche.

• La mousse est fixée au moyen de la bande auto agripante ("scratch", bande "velcro").
• La couper en deux morceaux de longueurs égales.
• Coller les deux pièces l'une en haut, l'autre en bas du siège à environ 10 cm des extrémités.
• Poser la mousse du siège en appuyant fermement au niveau des "scratchs" qui vont agripper directement la mousse.

Le montage du système de direction.

Les cuvettes des roulements doivent être montées à force (pressées) dans la colonne de direction.

• Positionnez la cuvette à la main et faire entrer la partie cylindrique dans le tube de direction. On peut utiliser un maillet en bois ou en caoutchouc pour la faire pénétrer. Si vous utilisez un marteau, interposez une cale en bois entre le marteau et la cuvette.
• Si le diamètre est trop petit limez l'intérieur du tube tout autour, régulièrement et avec précaution.
• IMPORTANT. ne limez pas les extrémités du tube de direction sinon les cuvettes se placeront de travers.
• IMPORTANT. les cuvettes sont peut-être déjà montées sur le cadre. Sur le kit 2005 elles sont déjà montées.

• Si le diamètre du tube de direction est trop grand fixez la cuvette en la collant avec une colle qui convient.

La fourche.

En raison d'un manque de standardisation regrettable on doit retoucher la fourche pour l'adapter au cône inférieur de direction.

• Enlevez le cône déjà posé dur la fourche et qui ne convient pas. Il faut le chasser au marteau avec précaution. Cette pièce ne servira plus.
• Comme le diamètre intérieur du cône à poser est trop petit il faut limer l'extérieur de la fourche de manière régulière pour en réduire le diamètre. Quelques coups de lime, on tourne la fourche et on recommence jusqu'à atteindre le diamètre souhaité.
• Utilisez une lime plane dont l'un des petits côtés n'a pas de dents afin de ne pas endommager l'épaulement de la fourche sur lequel le cône va reposer.
• Le cône doit s'appuyer sur cet épaulement sur toute sa surface sinon il va se placer en travers.
• Montez la fourche dans le tube de direction. N'épargnez pas la graisse à roulements.
• IMPORTANT: pour éviter leur usure trop rapide les roulements doivent tourner librement mais sans jeu. Le vérifier régulièrement (tous les 1000 km).

Quelquefois les roulements fournis sont des roulements à aiguilles. Ils sont alors plus solides.

Le pédalier

Peindre la cassette.

• Dégraisser la partie centrale de la cassette.
• La peindre avec la peinture noire Hammerite déjà utilisée.
• Ne pas peindre les extrémités qui sont polies. Si vous les tachez avec la peinture, essuyez-les rapidement avec un chiffon. Cette peinture est destinée à protéger de la rouille le corps de la cassette.

Les supports.

Ils sont en aluminium de bonne qualité. Pour qu'ils soient d'un prix abordable bien qu'ils soient aux dimensions exactes ils n'ont pas été polis. C'est cependant facile de transformer ces objets peu attractifs en de très belles pièces. Le pédalier est la pièce maîtresse de votre vélo. Il est très valorisant de faire quelques efforts pour le faire briller. Prenez un couteau pour ébarber le bord des ouvertures afin les adaptateurs plastiques soient faciles à introduire dans les ouvertures.

Les empreintes de démoulage.

Ces points qui ont été utilisés pendant la fabrication doivent être enlevés.

• Serrez le support en le maintenant par le c^té dans un étau ou sur un établi. Si vous utilisez un étau vous devez protéger l'aluminium avec des protections en bois mis entre les mors et la pièce d'aluminium. Les agitateurs à peinture ont la forme qu'il faut. Vous pouvez aussi utiliser pur cela des morceau de cornières d'aluminium q'on trouve dans les magasins de bricolage.
• Faire disparaître à la lime tous ces défauts de surface.

Le polissage.

• Frottez les supports avec du papier abrasif à l'eau extrêmement fin.
• IMPORTANT: ne pas frotter l'intérieur des ouvertures. Elles sont aux dimensions exactes. Ne pas les passer au papier de verre ou les polir.
• Polissez maintenant les pièces. Utilisez pour cela une ponceuse électrique équipée d'un disque de polissage et de la poudre abrasive. Vous pouvez cependant faire ce travail à la main avec un chiffon et un produit pour cuivres. C'est simplement un peu plus long.

Qu'est-ce qui sera visible quand tout sera monté? La partie extérieure du support de gauche, le dessus, l'avant et l'arrière des deux supports. L'extérieur du support droit (avec un méplat de chaque côté) sera à peine visible derrière les plateaux. Si donc vous polissez à la main ménagez votre peine.

Le montage du pédalier.

IMPORTANT. La cassette du pédalier possède deux côtés qui ne sont pas identiques: l'axe dépasse plus d'un côté que de l'autre. Le côté le plus long va à droite. Il y a de même un support gauche et un support droit. Le support de droite a un méplat sur l'extérieur de chaque côté de son ouverture..

• Passer chacun des bouts de la cassette à travers les adaptateurs plastiques. Faites-le avant de poser la cassette sur ses supports.
• Poussez la cassette à l'intérieur du support. Posez le support sur deux cales de bois de même épaisseur.. Le cylindre doit pénétrer dans l'ouverture sans trop forcer.
• Reliez les deux supports avec les 4 vis hexacaves en inox de 6x70. Mettez des rondelles sous les têtes.
• Faites glisser le pédalier sur la poutre principale du cadre.
• Serrez les vis modérément car les supports peuvent rayer la peinture du cadre. Pour l'instant on n'y touche plus jusqu'à ce que son emplacement exact soit déterminé.
• Avant de commencer à utiliser les pédales vérifiez que toutes les vis du pédalier sont bien serrées.

IMPORTANT. Pédaler sans que les vis soient correctement serrées peut détériorer rapidement la peinture du cadre. Pourtant ne serrez pas trop les vis. Le support est en aluminium et les vis en inox peuvent détruire le filetage.

Le support du dérailleur avant (en option).

NOTEZ S'IL VOUS PLAIT.

Le support convient pour des dérailleurs avants avec fixation à collier et à commande par le bas, avec ou sans connexion extérieure pour le câble. Il ne convient pas pour les autres types de dérailleurs.

• Préparez les pièces de la même manière que les supports du pédalier.
• Fixez le support du dérailleur avec les deux vis 4x20. Le support côté droit possède deux trous déjà forés.

Les premiers modèles de KS2 ne possédaient pas ces points de fixation qu'on devait faire soi-même. Si vous possédez l'un de ces modèles ou si vous voulez poser un support de dérailleur de votre fabrication, le manuel d'instructions donne des indications. S'adresser au fabricant.

Le réglage du pédalier.

Ce réglage est très facile. Notez SVP que le type de construction laisse inévitablement des marques sur la peinture du cadre. Essayez donc de mettre en place le pédalier du premier coup et fixez le solidement avant de commencer à pédaler.

• Marquez au crayon l'emplacement où vous souhaitez le positionner.

• Dévissez chaque vis de fixation de quelques tours.
• Ecartez les deux supports l'un de l'autre. On a besoin quelquefois de les tapoter avec un bloc de bois ou le manche d'un tournevis.
• Glissez le pédalier jusqu'à la position souhaitée.
• La bonne position est trouvée de la manière suivante. Vous êtes assis en position pour pédaler, c'est-à-dire bien appuyé au dossier et détendu. Votre pied doit toucher la pédale avec le talon lorsque votre jambe est tendue à l'horizontale.
• Peut-être faudra-t-il ajuster la longueur de la chaîne.
• La bonne longueur est trouvée en croisant totalement la chaîne entre le grand pignon et le grand plateau. On ajoute deux maillons à la longueur absolument nécessaire.

Le ressort de suspension.

IMPORTANT. C'est le moment d'être patient.

Le ressort se monte à l'arrière par une vis qui va dans le trou que vous avez percé. Prenez une vis hexacave de 6x20. Mettez une rondelle entre la tête de la vis et le ressort.

• Pour pouvoir utiliser vos deux mains il faut fixer le cadre arrière à l'étau ou au "workmate". Protégez les mors de l'étau avec un chiffon ou autre chose. Placez le tube de selle horizontalement pour que le trou percé soit dirigé vers le haut.
• Pas si facile:placez la vis et la rondelle à l'intérieur du ressort. Introduire une clé "allen" pour maintenir vis et rondelle en place.
• Collez un écrou auto bloquant au bout, par exemple, d'un agitateur à peinture avec un morceau d'adhésif double face ou un peu de colle pas trop forte. La partie colorée de l'écrou doit être vers le bas et collée sur l'objet (les emballages plastiques des forets de petits diamètres peuvent aussi être utilisés).
• Vérifiez que vous pouvez voir à travers le trou.
• Faîtes entrer l'écrou, au bout de son support dans le tube de selle jusqu'à aligner le centre de l'écrou et le trou dans le cadre.
• Maintenant saisissez le ressort muni de sa rondelle, de sa vis et de la clé allen et essayez de visser la vis dans l'écrou.
• Au bout de plusieurs tours la vis atteint l'insert plastique et l'adhésif cède. On remplace alors le support de l'écrou par une clé à fourche et à l'aide de la clé allen on bloque la vis.
• IMPORTANT. Ici vous ne devez uniquement utiliser un écrou auto bloquant.

La butée de suspension.

Elle est utilisée comme un simple amortisseur de chocs pour éviter que le ressort se comprime totalement sur un cahot de la route.

• La butée est l'isolateur en caoutchouc muni d'une vis de 6 et qui a une rondelle métallique sur une base. Elle se visse dans le logement le plus bas sur le cadre.
• Avant de le faire il faut y enfiler un écrou qui permettra de d'ajuster la longueur de la tige.
• Vissez complètement la butée mais ne serrez pas.
• Elle devrait être vissée pour faire effet juste avant que le ressort soit complètement comprimé. Elle éliminera le "bang".
• Si la butée se trouve trop éloignée du cadre arrière collez un morceau de bois dur d'épaisseur convenable sur celui-ci. Vous le peindrez en noir. Vous pouvez aussi le faire tenir avec des colliers plastiques réglables.

La mise en place du cadre arrière.

• Amenez l'axe du pédalier du cadre arrière dans les encoches de l'étrier du cadre avant. Le serrer avec les brides en U filetées. Mettez des rondelles et prenez les écrous auto bloquants (ou le système écrou/contre- écrou proposé).
• Serrez les écrous en passant de l'un à l'autre pour les serrer de manière identique et progressivement.

IMPORTANT. Ne serrez pas trop fort vous pourriez facilement tordre l'étrier.

IMPORTANT. Vérifiez que l'insert plastique des écrous auto bloquants est engagé sur la vis. S'l ne l'est pas contactez Dutch Speed Bicycle.

IMPORTANT. Le ressort déjà fixé sur le cadre arrière doit se présenter à moins de 10 mm du logement du cadre où il doit se fixer. S'il s'en écarte de plus de 10 mm il faut prévoir un autre trou.

Le réglage de la butée de suspension.

IMPORTANT. La distance entre la butée et le cadre arrière devrait être d'a peu près 4 mm (sans exercer de force sur le ressort, simplement avec le poids du vélo).

• Utilisez un objet de la bonne épaisseur pour en être sûr.
• Si la butée se trouve trop près retirez l'écrou, remplacez le par des rondelles et vissez la tige un peu plus.
• Si malgré tout ça ne suffit pas c'est que la butée est trop épaisse et il faut la couper ou la limer.

Fixer le ressort au cadre.

IMPORTANT. Surtout gardez votre calme.

• Vous devez relier le ressort au cadre avec un boulon hexagonal de 8x20 et une rondelle (pas une vis hexacave).
• Orientez le cadre comme il faut pour travailler facilement (visser le boulon de haut en bas?).
• Placer la rondelle et le boulon dans le ressort en vous servant d'une paire de pinces à bec fin.
• Tournez le boulon d'un tour avec les mêmes pinces;
• Serrez fermement avec une clé à fourche.
• Si vous êtres très lourd ou si vous transportez beaucoup de bagages il pourrait être utile de fixer un autre ressort dont la fixation est prévue sur le cadre. Un simple ressort de selle convient.

Avant de monter le reste des accessoires ce serait une bonne idée de suspendre votre vélo couché au plafond pour travailler dans les meilleures conditions.

Le montage des roulettes guide chaîne.

• Les roulettes sont fixées sur le cadre à l'aide des boulons de 8 (peut-être déjà en place).
• Serrez ces boulons fermement.
• Vérifiez que les roulettes tournent librement.

Le troisième point de montage est destiné à recevoir une roulette au cas où vous n'utiliseriez pas de tube de chaîne. Cette roulette n'est pas fournie dans le kit.

La chaîne.

Vous avez besoin trois chaînes mises bout à bout.

Les tubes de chaîne.

Les tubes de chaîne doivent être coupés de manière bien rectiligne. Le tube le plus court est le tube supérieur, le tube le plus long est le tube inférieur. Leur longueur dépend du réglage du vélo. Le plus souvent on a 0,90 m pour le tube du haut et 1,40 m pour le tube du bas mais tout dépend de votre taille.

• Pour favoriser le passage de la chaîne vous aurez besoin d'évaser en trompette les extrémités de chaque tube.
• L'extrémité arrière des tubes sera coupée à angle droit. L'extrémité avant des tubes sera coupée en oblique afin que les maillons de la chaîne n'en accrochent pas les bords lors des cahots sur la route.

• Coupez le tube avec une lame bien tranchante.
• Chauffez l'extrémité du tube en le tournant. Utilisez un décapeur thermique ou une source de chaleur convenable.
• Quand les bords commencent à ramollir introduisez à l'intérieur un objet conique tel qu'un manche de tournevis pour lui donner sa forme. Vous pouvez façonner l'outil qui vous convient à partir d'un morceau de bois cylindrique.
• Attendez que l'ensemble refroidisse et retirer l'objet.
• L'extrémité du tube a maintenant une forme en trompette.
• Si nécessaire utilisez une paire de pinces fines pour former les bords.
• Si la forme ne vous convient pas chauffez à nouveau et recommencez.

Montage le tube inférieur.

• Passez la chaîne dans le tube. C'est plus facile de le faire avant de fixer le tube. Vous pouvez la faire passer de haut en bas en utilisant la pesanteur ou la tirer à l'aide d'un fil de fer bien droit.
• Elargissez le trou du collier de fixation pour pouvoir y faire passer le boulon de 8 prévu. Faites-le avec une lime cylindrique. N'utilisez pas de perceuse pour cela le collier n'y résisterait pas.
• Montez le collier à l'emplacement prévu, celui qui est le plus en avant, avec un boulon de 8x20.
• Le tube doit être bien serré. Il ne doit ni tourner ni avancer ou reculer. Si nécessaire entourez-le d'un ruban adhésif ou d'un morceau de chambre à air. Il ne doit pas non plus être déformé.
• Gardez un oeil sur l'extrémité avant du tube.
• Vous pouvez utiliser un rayon pour attacher le tube inférieur au point de fixation prévu pour le phare (en avant sous le cadre). Cela évitera les sauts de chaîne (déraillements) au passage des bosses sur la route.

Montage du tube supérieur.

Le tube supérieur est attaché à un rayon.

• Cassez l'extrémité filetée du rayon en la tordant avec une paire de pinces.
• Formez à cette extrémité un oeil bien plat et donnez la forme voulue au rayon.
• Passez le boulon dans l'oeil et vissez-le dans le logement à l'arrière du cadre.
• Contrôlez la forme du rayon dont l'extrémité doit être bien parallèle au tube lorsque la chaîne est tendue.

IMPORTANT. Si vous ne le faîtes pas vous augmenterez les frottements, vous provoquerez une courbure du tube et celui-ci se détériorera rapidement.

• Attachez le tube de chaîne à l'aide de deux de deux colliers réglables en plastique. Serrez les fort avec une paire de pinces.
• Coupez-en les extrémités.

Le guidon.

Le plus souvent on peut le réutiliser. Les guidons de course ne sont pas bien adaptés.

• Retirez tous les accessoires du guidon. Ne laissez que la potence.
• Si le tube vertical de la potence (tube plongeur) n'est pas coupé en biais coupez-le à un angle de 55° à peu près.
• Les cintres des vélos couchés peuvent être plus étroits. Enlevez un morceau à chaque bout du cintre en le sciant. Un cintre de 25 cm de large suffit car sur un vélo couché on ne s'appuie pas sur le cintre. Il ne sert qu'à se diriger.
• Faîtes attention: vous devez avoir la place de remonter tous les accessoires sur le cintre.
• S'il est terne d'aspect passez-lui un coup de peinture noire. Comme cette peinture tient mal sur le chrome vous devez passer la surface du cintre au papier de verre.
• Reposez tout ce qui est nécessaire sur le cintre mais rappelez-vous que cette fois la potence doit être dirigée vers l'arrière. C'est souvent mieux de changer les poignées dont vous pouvez également réduire la longueur.

IMPORTANT. Si votre vélo n'avait pas de freins "V-brakes" montez la poignée de frein avant fournie.

L'adaptateur prolongateur de potence (JOS version).

• Le tube vertical de la potence (tube plongeur) du vélo ancien est souvent trop court. Il faut le prolonger avec le matériel fourni. Le principe du blocage: un coin, reste le même.

o Le matériel fourni comprend:

- une tige filetée de 8 qui viendra prolonger le boulon expandeur existant;

- 3 écrous, dont un long, qui vont servir à réunir et à bloquer boulon expandeur et tige filetée;

- un prolongateur du tube plongeur coupé en biais aux deux extrémités:

- un tube en inox de diamètre supérieur et qui servira de cache à l'ensemble.

• Passez le boulon expandeur dans le tube plongeur d'origine.
• Vissez un des écrous ordinaires à l'extrémité du boulon expandeur et l'autre sur la tige filetée.
• Réunissez le boulon expandeur et la tige filetée à l'aide de l'écrou long. Leur jonction doit de faire au milieu.
• Serrez l'écrou supérieur et l'écrou inférieur pour bloquer l'ensemble. C'est nécessaire pour éviter que la direction se dévisse en roulant.
• Passez l'ensemble dans le tube prolongateur aux extrémités coupées en biais. Les deux biais doivent venir en contact.
• Vissez le coin inférieur d'origine.
• Enfilez le tube inox par dessus et l'ensemble est prêt à être posé.
• Engagez le système dans le tube de direction sur au moins 15 cm pour des raisons de sécurité.
• Bloquez l'ensemble à la hauteur désirée en tournant le boulon expandeur qui fait remonter le coin.
• Pour lui donner un meilleur aspect le tube inox peut être poli. Ne craignez rien l'inox c'est solide.
• Il faut ensuite voir si la position du guidon vous convient. Vous pouvez le monter, le faire pivoter verticalement, le retourner, etc.

Le frein V-brake.

Il est proposé pour être monté à l'avant. Il est puissant et sa petite taille lui permet de passer sous le cadre.

• Pour le monter suivez les instructions du fabricant.
• Prenez bien soin de le centrer. Il faut souvent s'y prendre à plusieurs fois.

IMPORTANT. Si votre vélo n'avait pas de frein V-brake utilisez la poignée fournie.

IMPORTANT. Freiner brutalement de l'avant peut faire lever la roue arrière. Ce n'est rien par rapport à ce qui se passe avec un vélo droit. Faîtes quand même très attention.

Les embouts de cadre

Des embouts en plastique sont fournis pour l'avant et le haut du cadre. Vous devez les poser. Pour qu'ils tiennent bien vous pouvez entourer leur base avec du ruban adhésif et les entrer à force dans le tube carré.

IMPORTANT. Pour la sécurité des autres usagers de la route il est absolument indispensable que l'embout destiné à l'avant du cadre soit posé et solidement fixé. Ce serait encore mieux de le coller.

Le câble du compteur.

On peut monter un compteur de vitesse sur le guidon. Comme la fourche avant peut faire plusieurs tours sur elle-même elle peut casser le câble du compteur. Pour éviter cela montez capteur du compteur près de la roue arrière. Vous devrez alors prolonger le câble qui sera trop court. Faîtes le avec un câble électrique de mêmes caractéristiques. Soudez les deux câbles et protégez la jonction avec du ruban adhésif isolant pour éviter les court-circuits.

Alignement de la roue arrière.

Pour avoir un comportement sain la roue arrière du vélo couché doit être alignée avec la roue avant.

• Placez contre les deux roues et au sol une règle bien droite (ou un tasseau assez long).
• Positionnez la roue arrière pour qu'elle touche la règle en deux points.

La conduite du vélo couché.

Il faut un peu de temps pour apprendre. Beaucoup de cyclistes réussissent du premier coup. On est un peu chancelant au départ mais on progresse vite.

La vitesse du vélo peut sembler décevante au premier contact: vos jambes ont besoin de temps (1 ou 2 mois) pour se faire au type d'efforts nouveaux.

Le plus important pour les débutants.

• Serrez les freins lorsque vous montez sur le vélo et lorsque vous en descendez.
• Appuyez bien votre dos et détendez-vous, le siège est suffisamment solide.
• Ne vous suspendez pas au guidon; Laissez simplement vos mains y reposer.
• Pour le décollage: posez un pied sur la pédale en conservant l'autre au sol. Les freins sont serrés. Poussez sur la pédale en relâchant les freins. Dès que vous roulez posez votre autre pied sur sa pédale (pas toujours facile à retrouver). Pédalez sans attendre. Assurez-vous que vous êtes sur la bonne vitesse (vous n'essayez jamais de faire démarrer votre voiture en 4^ème. Vraiment vous le faîtes?)
• N'arrêtez pas de pédaler dans les virages.
• Continuez à pédaler quand le vélo passe dans les trous et les bosses de la route. Ainsi la chaîne ne saute pas.
• Equipez votre vélo d'un rétroviseur car sur un vélo couché il n'est pas facile de regarder derrière. En sachant ce qui se passe derrière vous vous sentirez plus en sécurité et plus sûr de vous dans la circulation.
• En cas de raideur du cou (douleurs cervicales) vous pouvez redresser votre siège en ajoutant quelques rondelles à la fixation haute (se reporter au montage du siège). Les muscles de votre cou ont besoin de temps pour s'accommoder à cette nouvelle sollicitation. Cela s'arrangera avec le temps.

IMPORTANT. Freiner brutalement de l'avant peut faire lever la roue arrière. Ce n'est rien par rapport à ce qui se passe avec un vélo droit. Faîtes quand même très attention.

Questions souvent posées.

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